2025/05/23

カルティエ「サントス デュモン」から3色、3種類の金属を使った時計が登場し、

カルティエがWatches & Wondersに合わせて「サントス」モデルを多数発表するのは、もはや伝統のようである。2年前にはラッカーモデル、特にグリーンとピンクゴールドのバリエーションで我々の心を掴んだ。昨年はそれらのモデルにアップデートを加え、そして今年もまたこのモデルに戻ってきた。これがひとつの見出しだ。もうひとつは、「サントス デュモン」リワインドという時計の発表である。鮮やかなレッドと、そのようなドレスウォッチにとって紛れもなく楽しいメカニズム（そしてディスプレイ）を備えた、カルティエ 時計 コピー 代金引換優良サイト間違いなくインパクトのある名前だ。まずはここから始めよう。
　我々が表面上知っているのは、象徴的なケースデザイン、カボションリューズ、ローマ数字インデックスなどを備えた、非常にわかりやすい「サントス デュモン」のフォーマットである。そして豊富なSD（サントス デュモン）コレクションのなかではおなじみとなっている、印象的な、言うなればエレガントな文字盤だ。

© Cartier © JEAN MARIE BINET
 このケース（それと文字どおりケースについて）は、ヘビーメタルとして知られるプラチナ製の時計である。プラチナの光沢は、カーネリアン製ダイヤルと、それに合うリューズにセットされたルビーカボションによって補完されている。さらに、数字にもっと注意を払うと（その予想外のデザインゆえに）2度見してしまいそうな方法で時刻を示す、アップル針を搭載した。
　もう1度写真を見て欲しい。ローマ数字インデックスは反転しており、文字盤上で時計回りに、11から1まで逆にカウントダウンしているのだ。レンダリングを見ると時計は10時10分を示しており、針だけが反転している。ムーブメント自体も同様に逆転しているため、逆回転機構を持つ手巻きのCal.230 MCは、逆回転でリューズを巻き上げる。

© Cartier © JEAN MARIE BINET
このモデルが「サントス デュモン」リワインドと呼ばれる理由がわかるだろう。名前はまた、アルベルト・サントス＝デュモンへの敬意を表しており、その名を冠したデュモンがまだ生き、飛行していた時代までさかのぼることを示唆している。私にとって、これは時計製造の遊び心を新たなレベルに引き上げたものだ。普通ブランドは、色だけを楽しんで、そこで止まっているのを見かける。これは時計の実際のメカニズムを利用して、時間を伝えることで笑顔をもたらすことができるはずだということを教えてくれる。この時計は200本限定で、カラーマッチしたレッドレザーストラップがセットされる。


もちろん、カルティエは色で遊ぶ楽しみも続けている。これがもうひとつの目玉で、多くの人に愛されてきたラッカー文字盤の新しいバージョンだ。今回はオリーブグリーンラッカー、トープグレーラッカー、ピーコックブルーラッカーの3種類で展開。それぞれの時計は、ベゼルとケースのラッカー仕上げと同色のアラビア数字インデックスを備え、カボションとストラップもマッチしている。オリーブグリーンはプラチナ、トープグレーはイエローゴールド、ピーコックブルーはPGで仕上げられている。いずれもCal.430 MCで駆動し、日常生活防水を備え、オリーブグリーンのみ世界限定200本である。

2025/05/20

F.P.ジュルヌ そして非常に惜しまれる人柄にふさわしい時計を発表した。

F.P.ジュルヌに関して、知るべきことがひとつあるとすれば、それは予期せぬことを期待すべきだということだ。多くのジュルヌコレクターに、フランソワ-ポールの頭脳にある新作に何を期待するか尋ねたところ、新しいクロノグラフや、Only Watch 2023で披露されたオールタンタル＆ブレスのブルー フルティフをもとにした時計など、さまざまな回答が返ってきた。しかし私も含めて、この新作がWatches&Wonders会期中で最も楽しい（そして驚くべき）リリースだと感じる時計になると予想していた人は、誰ひとりとしていなかったように思う。

スーパーコピーブランド販売おすすめ優良サイトいや、F.P.ジュルヌはWatches&Wondersには参加していなかった。長いあいだ、GPHGアワードの受賞を辞退し、それを避けることを選んだように、ブランドは ジュネーブ旧市街にあるモントル・ジュルヌ本社でイベントを開催するべく、主要な見本市のようなオフィシャルなものを見送っているのだ。今月初めに行ったファクトリーツアーの様子はまた後日お伝えするとして、本社は過去10年間で、時計業界における最大の伝統的な独立系大企業と言えるブランドに変貌を遂げたジュルヌ信者たちのたまり場と化している。F.P.ジュルヌの新作“ジーノ ドリーム”を観に連れて行ってもらう前に、本社にてThe Journe Guyを主宰するコレクター、オサマ・センディ（Osama Sendi）氏らに出くわした。

いまにして思えば、“エレガント”（ブランド名に大文字を使わずに独自のスタイルで名前をデザインした）の選択は明らかであったはずだ。今年は同コレクションから誕生10周年である。F.P.ジュルヌの新しいエレガントは、核となる部分は過去に発表された48mm（ラグからラグまで）のクォーツウォッチと同じである。これにより、今年発表されたもうひとつの“トーチュ”型ウォッチとなった。ケースはチタンと、ブラックコーティングされたチタリット（Titalyt®）の2種類があり、防水性は30m。スペックについては後述するが、このモデルで最も目を引く重要な部分は、エモーショナルな要素のセラミックガラス製ベゼルだ。
　故ジーノ・キュクロヴィッチ（1959～2021）は、モントル・ジュルヌとなる前のブランドに最初に投資した人物であり、非常に個性的な彼はブランドの初期からフランソワ-ポールに対して非常に熱心な友人であった。1987年に小売店のジノッティ・ジュエラーズを設立し、瞬く間にインディーズ界の中心人物となった。キュクロヴィッチをジュルヌに紹介したのはダニエル・ロート（Daniel Roth）氏であった。1999年のトゥールビヨン・ルモントワール・デガリテ発表に先立ち、キュクロヴィッチはブランドの最初の投資家となった。

2003年、F.P.ジュルヌ ブティックのオープニングにてフランソワ-ポール・ジュルヌ（左）とジーノ・キュクロヴィッチ（右）。


キュクロヴィッチはそのカラフルな人柄と服装で知られていた。フランソワ-ポールは、独創的なクォーツウォッチの10周年を記念して、レインボーベゼルウォッチをデザインした。プレスプレビュー中、ベゼルにはめ込まれたセラミックガラスのピースを見て、この時計を“ジーノの夢（Gino's Dream）”と呼んだ人がいた。それからその名前が定着した。

エレガントは、F.P.ジュルヌのカタログのなかで最大の生産数を誇っている。このブランドは年間1000本以上の機械式時計を製造することはない（そして今後も製造する予定はない）が、技術的に驚異なクォーツウォッチ“エレガント”ではそのほぼ半分を製造している。ホワイトまたはブラックの夜光ダイヤル、レ・カドリア（Les Cadraniers）とレ・ボワティエ・ドゥ・ジュネーブ（Les Boîtiers de Genève）で自社生産されるシルバートーンのチタンまたはブラックチタリットでコーティングされたケースなどなど、主な特徴は変わらない。残念ながら、ホワイトダイヤルはチタリットケースのみとなり、ラインナップが少し減ってしまった。30mの防水性を備えたケースは、直径40mm、厚さ7.95mm、ラグからラグまでが48mmであり、ふたつあるケースサイズのうちより大きくスポーティな“エレガント 48”のほうとなっている。そのスポーティさは、多彩な色で提供されるラバーストラップとデプロワイヤントクラスプにも受け継がれている。
　また、1万8900ドル（日本円で約292万円）と、F.P.ジュルヌのカタログのなかで最も手頃な価格の時計でもある。クォーツウォッチはF.P.ジュルヌの機械式時計の専門知識を見落としていると指摘する否定的な人もいるが、この時計は彼自身がよく着用する時計なのだ。

この時計は、ジュネーブで製造されるエレクトロメカニカルムーブメント、Cal.1210で動力を供給している（回路技術に関してより知名度の高い国にアウトソースするのではなく）。35分間何も操作しないとスタンバイモードになるが、時計を“起こす”と針が正しい時刻まで動き、文字盤4時30分位置にある小窓から見える小さなローターが回転する。日常的な使用で8～10年、スタンバイモードで約18年のパワーリザーブという、市場でも最長の部類に入る。繰り返しになるが、これらの仕様はすべて過去のモデルと同じだ。しかしそれは、非常に重要で話題にすべき特徴を無視しているに等しい。

ジーノ ドリームの写真を初めて見たとき、サファイアをあしらったレインボーベゼルを見ているのかと思った。F.P.ジュルヌは大胆なデザインのために繊細さを省くようなことはしないため、そうしていても驚かなかっただろう。しかしブランドで最も手頃な価格の時計の生産量の一部が、必然的に非常に高価なものに割かれていると聞くと、失望したと感じるかもしれない。


その代わりにベゼルにはセラミック製のサファイアストーンをセットされた。これはフランソワ-ポール・ジュルヌが、カラーバランスと効果を考慮して厳選し、さまざまな色調の段階的な変化を美しく表現したものだ。この合成された石は、サファイアを使用するよりもはるかに多くのジーノ ドリームを製造することができ、しかも4万ドル（日本円で約618万8000円）という低価格で実現。確かにベースモデルの2倍の価格だが、Watches&Wondersが始まって以来避けてきた言葉を使うなら、これは“斬新さ”を手に入れるために支払う価格であり、それは実際に斬新なものだ。

また、石のセッティング自体にも多くのコストがかかっていることが予想される。チタンのような金属に石をセットするのは簡単なことではない。宝石のセッティングが通常、貴金属（または石や表面が十分に大きい場合はプラチナ）に限定されるには理由があるのだ。これらの柔らかい金属は、（ジェム）セッターがケースやブレスレットの素材を時計に適合させ、適切に仕上げることを可能にする。F.P.ジュルヌはどうやってこの偉業を成し遂げたのか正確には教えてくれなかったが、ベゼルをよく見るといくつかの答えが見えてくる。

私が見たところ、石はダイヤル近くにあるベゼル内側の見返しリングの下に収まっているようだ。外側のエッジには、金属（おそらくチタン）でできた小さなリボンのようなものがあり、これを外側のベゼルと石のあいだで圧力をかけ、ポリッシュ仕上げされた小さな鋲で留めて固定している。これは、キャンバスをフレームに固定する際、背面に“キー”を打ち込んで固定する古典的なプロセスを思い出させる。思いがけないことをするための、ちょっとした工夫なのだ。

もしあなたが、このIWC スーパーコピー代引き時計の魅力について壮大な答えを求めているなら、残念ながらここはそのような解答が得られるハンズオンではない。レインボーセッティングの時計がどこにでもある世界で、このレインボーウォッチのどこが楽しいのか、私にはよく分からない。この時計の写真をほかのチームメンバーに見せたら、予期せぬリリースに私だけが魅了されたと思っていたが、実際にはほぼ全員が同じようにジーノ ドリームをただ楽しいと感じたようだ。もしかしたら、この1週間（W&W）の錯乱状態や、スイスの時計業界の多くが真剣に取り組んでいるという事実のせいかもしれないが、私には必要なリリースだった。それまで私は、48mmのチタリットモデルの（ウェイティング）リストに名前を残しておくが、ジーノが自分の夢が実現するのを見て誇りに思うことを知っているので、今後数カ月のあいだに出るであろう同モデルを実際に見るのは楽しいだろう。

F.P.ジュルヌ　エレガント 48mm “ジーノ ドリーム”。直径40mm、厚さ7.95mm、ラグからラグまで48mm、チタンまたはチタリットコーティングのチタン製ケース、30m防水。ホワイトまたはブラックの夜光ダイヤル、ブルーまたはシルバーの針。エレクトロメカニカルCal.1210ムーブメント搭載、時・分・スモールセコンド、“スタンバイモード”機能（35分間使用しないとスタンバイ状態になるが、“起こす”と正しい時刻に針が動く）。日常的な使用で8～10年、スタンバイモードで約18年のパワーリザーブ。フォールディングクラスプ付きラバーストラップ。

2025/05/17

ブザンソン天文台クロノメーターを取得した、新生タカノのファーストモデルを手がけるのは、

時計愛好家にとってビッグニュースだ。タカノが復活を遂げたのだ！　…のっけから興奮気味に書き出してしまったものの、“タカノってなんだ？”という方も少なくないかもしれないので紹介したい。

タカノはかつて存在した日本の時計ブランドだ。1899年に設立された高野時計金属製品製造所を前身としており、1938年に高野精密工業と改称。1957年からタカノの名で腕時計の製造を開始したが、長くは続かなかった。1962年に理研光学工業（現リコーエレメックス）のグループ会社が事業を継承したことで、時計ブランドとしてのタカノは終焉を迎え、その後はリコーの名のもとで時計製造を続けた。


ロレックス スーパーコピー腕時計 代引きの製造開始から5年と経たずにリコーに吸収されてしまった理由だが、1959年9月に紀伊半島から東海地方を中心に襲った伊勢湾台風により工場が打撃を受けて、というのが通説だ。だが、かねてより過大な設備投資などをしていたということも背景にあったとも言われている。

1958年に創刊した『TAKANO REPORT No.1』に掲載されたイメージ写真。
そんなタカノでは世界的な高級時計を目指すことをコンセプトに掲げ、1957年に“タカノ銘での”ファーストモデルとなる200シリーズを送り出した。“タカノ銘での”とわざわざ強調したのは、実は54年にタカノ初の腕時計が製造されているからだ。その時計は“ラコ（ラコーとも）型”という愛称で呼ばれているが、これはダイヤルにドイツの時計ブランドであるラコの名前が入っていることに加えて、ムーブメントにドイツ・ドローヴェ社製のムーブメントを搭載していたからだ。これには当時の高野精密工業が54年からラコの腕時計の組み立てを請け負っていたことが背景にある。
そうした経緯もあり、タカノの名で初めて製造された腕時計には面取り仕上げや耐震装置に変更はあるものの、ほぼドローヴェの機械といって差し支えのないのムーブメントを同社のライセンスを取得して製造したと言われている。下の2枚の写真を見比べてみると、それがよく分かる。

ラコ型に搭載されたムーブメント。“LACO”の名がしっかりと刻印されている。キャリバーはドローヴェ D522だ。

200シリーズに搭載されたムーブメント。“TAKANO”の名が入り耐震装置も異なるが、ドローヴェのCal.D522とそっくり。

新生タカノの復活を主導し、腕時計の製造を手がけるのは、浅岡 肇氏が率いる東京時計精密だ。復活に際して、同社はタカノの商標を持つリコーエレメックスからライセンスを取得。満を持して先日発表されたのが、シャトーヌーベル・クロノメーターだ。

当時のタカノが目指した“世界的高級時計を目指す！”というコンセプトを受け継ぎ、浅岡氏が出した答えが日本初のブザンソン天文台クロノメーターウォッチだ。ブザンソン天文台のクロノメーター検定に合格したのは、国産時計としてはこのシャトーヌーベル・クロノメーターが史上初となった。

ケースバックから見える蛇の頭の刻印（回転ローターに小さく入れられている）は、ブザンソン天文台クロノメーター合格品の証。ケース径は37mmで、ケース素材はステンレススティール。高級時計にふさわしい仕上げとして、ケース全面に鏡面のザラツ研磨を施している。ダイヤルはいかにも浅岡氏らしいデザインを採用する。象徴的なのが超高層ビルディングを模したスカイスクレーパー針。その針先は、ボンベダイヤルや風防のカーブに沿うようにカーブを描くが、これらのディテールはクロノ ブンキョウ トウキョウの時計にもよく見られるもので、浅岡氏らしいポイントだ。

ダイヤルはホワイトとブラックの2種類。前者はベージュの表地とブラウンの裏地、後者はブラウンの表地とブラックの裏地を合わせたレザーストラップを合わせる。気になる価格は88万円（税込）。限定モデルではないが、購入は抽選販売方式で、2024年8月中旬からの一般発売を予定している。

ファースト・インプレッション

天文台への時計の搬送には、磁気シールド素材であるパーマロイ合金で内部を覆ったトランクが用意された。ちなみにこれは1個のみ。というのも、パーマロイ合金がとんでもなく高価なため、おいそれと作れないからだそうだ。
先日催された新生タカノ披露のレセプションに参加したのだが、会場でのプレゼンテーションでは、浅岡氏がいかにこだわり抜いてシャトーヌーベル・クロノメーターを手がけたのかが、よく分かった。ムーブメントは2万8800振動/時の国産自動巻き、ミヨタの自動巻きムーブメントをベースに東京時計精密でクロノメーター仕様に調整されたものを搭載している。浅岡氏はミヨタベースにした理由として、国産ムーブメントをベースに用いることにこだわりを持っていて、国産ムーブメントの価値向上を願っているからこそ、今回の企画に至ったのだと話す。

ちなみに現在クロノメーター検定を行っているのは、スイスだとCOSCとTIME LAB、ドイツのグラスヒュッテ天文台、そしてフランスのブザンソン天文台。そのなかで、自国以外の時計を試験で受け入れているのがブザンソン天文台だ。日本の時計ブランドが、なぜフランスのブザンソン天文台クロノメーターを取得するのかというのは、これが理由である。

試験はどのように行われるのかというと、ブザンソン天文台ではケーシングされた状態、つまり製品の状態で実施される。これがかなりハードルが高い。というのも、ムーブメントに対して検査が行われるCOSCでは製品には使用されない軽い針を付けてのテストが可能なため、精度が出やすいと言われているのだ。そのため、ブザンソン天文台でクロノメーター認定を得ようとするのであれば、そうしたことも念頭にデザインされる必要がある。

本作はシースルーバック仕様になっているが、これも試験の特性ゆえだ。ブザンソン天文台では試験に際してムーブメントのシリアル番号が確認されるのだが、クローズドケースバックでは確認するにはケースバックを開けないといけなくなる。そんなことをしたらせっかく精度を追い込んでも調整に影響しかねない。つまり確認しやすくするための配慮なのだが、実質シースルーバックにすることは試験の前提条件となっている。

なお、最初に天文台に送られた10本のうち合格したのは3本。その結果を受けて精度調整をかなり厳しくしたそうだが、それでも試験をパスできるのは全体の60％ほどだという。

タカノのロゴがあしらわれた尾錠は一体成形されたように見えるが、実は溶接により作られている。こうした製法はタカノが存在した当時の高級時計ではよくあった技術のようだが、いまや失われし技術となりつつある。
いかにクロノメーター認定を得るのが大変かという話を聞いたものの、筆者が個人的に引かれたのは、その整ったダイヤルだった。タカノの初代シャトー（1961年登場）に倣ったというボンベダイヤルには、フラットだが縁が柔らかくカーブしたサファイアクリスタル風防を合わせる。そこから見えるダイヤルにはポリッシュ仕上げのドットとバーの植字インデックスが浮かび、バーインデックスに至ってはエッジが90°に整えられている。スカイスクレーパー針は全面ポリッシュとすることで繊細だが存在感があり、精緻なレイルウェイインデックスにぴたりと合うように考えられたデザインはクロノメーター機であることを静かに、だが力強く主張する。しかもホワイトは梨地風のわずかに表面を荒らした仕上げであるのに対し、ブラックは艶やかな仕上げと、ダイヤルの質感を変えている。そうした細やかで神経の行き届いたディテールは、いかにも浅岡氏らしさを感じさせていた。

時計は極めて魅力的であったが、気になった点がふたつある。まずひとつは、このタカノプロジェクトが今後も続くのかどうかということだ。実はタカノの時計はタカノ創立60周年の1998年と80周年の2018年に復刻モデルがリコーエレメックスから限定で発売されているが、一部の愛好家の注目を浴びただけで継続生産には至らなかった過去がある。タカノは5年弱のわずかな期間であるが、さまざまなモデルが作られている。そうした魅力的なアーカイブにインスピレーションを得た新作が今度も登場してくれることを個人的には期待している。

そしてもうひとつは価格だ。こだわりは理解できたが、税込で88万円。この価格になると選択肢は非常に多い。それを押してこの時計を選ぶには、もう少し別の、特別感のあるムーブメントが欲しいというのが筆者の正直な気持ちだ。とはいえ、本作は限定ではないといっても、クロノメーター取得の手間を考えるとそれほど数は生産できないだろう。抽選販売という方式を取ることからもそのあたりの事情はうかがえるが、“浅岡氏が手がけた”ということがブランド化しているいま、同じようなスタイルで販売をしてきたクロノ ブンキョウ トウキョウでの販売実績を考えると、おそらくあっという間に売れてしまうのだろうと想像している。
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基本情報
ブランド： タカノ（TAKANO）
モデル名： シャトーヌーベル・クロノメーター（Chateau Nouvel Chronometer）
型番：PWT

直径： 37mm
厚さ： 8mm
ケース素材： ステンレススティール
文字盤色： ホワイトとブラック
インデックス： 3・6・9・12時位置はバー、それ以外はドロップインデックス
夜光： なし
防水性能： 3気圧
ストラップ/ブレスレット：レザーストラップ、SS製尾錠

ムーブメント情報
キャリバー： 90T
機能： 時・分表示、センターセコンド
直径： 約25.9mm（11 1/2’’’）
厚さ： 3.9mm
パワーリザーブ： 約42時間
巻き上げ方式： 自動巻き
振動数： 2万8800振動/時
石数： 24
クロノメーター認定： あり。ブザンソン天文台によるクロノメーター認定書付き

価格 & 発売時期
価格： 88万円（税込）
発売時期： 2024年8月中旬からの一般発売を予定
限定：限定モデルではないが、抽選販売。

2025/05/13

A.ランゲ＆ゾーネ ダトグラフの周年を祝う限定

A.ランゲ＆ゾーネスーパーコピー 代引きはブランド設立30周年とダトグラフの25周年を祝うイベントをスタートさせた。そこではふたつの目を引く新作が発表された。125本限定のホワイトゴールド製ダトグラフ・アップ / ダウン “ルーメン”のリミテッドエディションと、50本限定のダトグラフ・パーペチュアル・トゥールビヨン・ハニーゴールド “ルーメン”だ。そして今日、ランゲはダトグラフの祝賀をまだ終わらせていないことを示すべく、イエローゴールド製のまったく新しいダトグラフ・ハンドヴェルクスクンストを発表した。通常は“我々の考え”のパートまではリアクションを控えるべきだが、これは本当に素晴らしいものだ。

1815トゥールビヨン “ハンドヴェルクスクンスト”

1815ラトラパント・パーペチュアルカレンダー “ハンドヴェルクスクンスト”
ハンドヴェルクスクンストシリーズは、グラスヒュッテを拠点とするこのブランドが誇る最高かつ複雑な手仕上げと彫刻技術を際立たせてきた、ランゲのフラッグシップコレクションである。2011年に初登場を果たし、1815トゥールビヨン “ハンドヴェルクスクンスト”や、星空のように幻想的な1815ラトラパント・パーペチュアルカレンダー “ハンドヴェルクスクンスト”など、少数限定のエディションがいくつも発表されている。特徴的なサファイアダイヤルと全面夜光のエレメントを備えたルーメンシリーズとは異なり、ハンドヴェルクスクンストシリーズは特定の美学に固執しない。しかし私にとって最も印象的なのはトレンブラージュ装飾が施されたレリーフダイヤルを持つエディションである。


この新作でランゲはダトグラフの深い歴史に敬意を表し、視覚的に最大限の魅力を持たせた時計をつくり上げた。この新作は現行のアップ/ダウンモデルと同じ41mmのケースを採用しており、YG製のメインダイヤルには複雑なトレンブラージュ装飾が施されている。またメインダイヤルにはブラックロジウム仕上げが施されているほか、ライトグレーのロジウム仕上げがされたインダイヤルも特徴的だ。その結果、通常はダイヤルにプリントされる要素がすべてソリッドなYGダイヤルの一部としてレリーフ状に彫刻されており、ほかの部分に施された手彫りのトレンブラージュ装飾と対比をなしている。

ローマ数字やアワーインデックスは植字されているが、タキメーターやミニッツトラックといった要素は、実際にはソリッドなYGダイヤルの一部として浮き彫り状になっている。


この立体的なダイヤルのテクスチャを実現するために、彫刻師は特別に作られたビュラン（刃先が鋭くとがった工具）を使用して、ほかのすべての要素を保ちながらも細かい粒状のコントラストをつくり出した。近くで見ると、特にA.ランゲ＆ゾーネのロゴ、ミニッツ＆セコンドの目盛り、タキメータースケールのような微細なサイズと角度を持つ要素をレリーフ状に保ちながら、その鋭さを損なわないようにすることはまさに芸術的な偉業である。最後に、面取りとストレートグレイン仕上げを施したあと、インデックスとローマ数字がダイヤルに植字される。


ダイヤルの装飾が注目されるが、もうひとつ重要なのは今回の新作がオリジナルの39mmダトグラフ 403.041（通称“イエロージャケット”）以外で、ごく少数ではあるがYGを使用したダトグラフが久々に登場したことだ。ただその時計でさえもランゲのカタログには正式には掲載されなかったため、存在自体が少し謎めいており、今回の新作と同様に非常に限られた数しか生産されていないと噂されている。この時計がイエロージャケットの存在を暗黙的に認めるものなのか？　ランゲはこの点について明確には触れていないが、この新作が熱心なコレクターに向けたさりげないメッセージのようにも思える。

オリジナルの403.041 “イエロージャケット”。Image: courtesy of Phillips

新しいダトグラフ・ハンドヴェルクスクンスト。類似点がお分かりになるだろうか？


本作はダトグラフ アップ/ダウンと同じケースを使用しているが、実際にはアップ/ダウンモデルではない点にも注目して欲しい。2時、6時、10時位置にローマ数字が配置されており、通常6時位置に見られるアップ/ダウンのパワーリザーブインジケーターが取り除かれていることから、このモデルが1999年に発表された初代クロノグラフへのオマージュであると示していると言える。

時計を裏返すと、手巻きクロノグラフムーブメントであるL951.8のメカニカルな美しさが広がる。このムーブメントはHODINKEEでも何度も取り上げてきたが、今回のバージョンが特別なのは、ハンドヴェルクスクンストの原則を継承している点だ。視覚的に最も注目すべきは、ジャーマンシルバー製のムーブメントプレートに施されたフロスト仕上げであり、これは過去のハンドヴェルクスクンストやF.A.ランゲへのオマージュ作品でも多くに見られた特徴である。

今回は、クロノグラフのレバーすべてに手作業でブラックポリッシュ仕上げが施されている。そのため特定の角度ではポリッシュ仕上げされたパーツが真っ黒に見える。これまでのフロスト仕上げのムーブメントでは、レバーの上部は通常サテン仕上げが施されていたが、このミラーポリッシュ仕上げによりムーブメント内部に鮮やかなコントラストが生まれることは間違いない。

最後に、すべてのランゲの時計に見られる手彫りのテンプ受けにもハンドヴェルクスクンストなりにひねりが加えられている。ダトグラフ・ハンドヴェルクスクンストのテンプ受けにはレリーフ彫刻でツタの模様が施されており、これまでの多くの彫刻に見られたフローラルモチーフに遊び心を加えたものとなっている。

このツタのモチーフは、レリーフ彫刻として施されている。

フロスト仕上げのプレートとブラックポリッシュ仕上げのレバーのコントラストが際立っている。
A.ランゲ＆ゾーネのダトグラフ・ハンドヴェルクスクンストは25本限定で生産され、すべてA.ランゲ＆ゾーネのブティックでのみ販売される。

我々の考え
まだお気づきでない方もいるかもしれないが、私はこの時計を本当に驚くほど美しいと思っている。この意見には多くの読者も同意してくれるのではないだろうか。ランゲのハンドヴェルクスクンストモデルは、まさに見る者にとって特別なものであり、限られた少数のコレクターにしか手に入らない運命にあるが、このシリーズはブランドの技術力を象徴するフラッグシップとして大好きなコレクションなのだ。

ダトグラフ・ハンドヴェルクスクンストは、ドイツ特有の厳格さを最高の形で保ちつつ、その見せ方において驚くほど劇的な要素を兼ね備えている。まさにランゲらしい時計だ。これまでに何度か、ブランドのトレンブラージュ彫刻が施されたレリーフダイヤルを見る機会に恵まれたが、そのたびに感動を覚えた。職人がこれだけの立体的な要素を持つダイヤルを、ひとつも傷つけることなく仕上げるなんて本当に信じられない。だからこそ、私はグラスヒュッテでこれらの時計に携わることなく、キーボードを叩いているのだろう。

この新作は、Watches & Wondersで発表されたふたつの新作を凌ぐかのように、熱心なコレクターのためのものに感じられる。ある意味ではオリジナルのダトグラフを完全に現代風に再解釈したものであり、この時計こそがオリジナルを真に祝うものとして最も近い存在だと言える。

YGのダトグラフというだけで魅了されるが、そこにハンドヴェルクスクンストの装飾が加わることで、その魅力はさらに高まっている。25本限定のリリースであることを考えると、新作は即完売してしまうだろう。ランゲは価格を“要問い合わせ”としているが、昨年のスペシャルエディションの価格を考えると、この時計の価格も相当なものになるだろう。もし究極のダトグラフを求め、そしてお金に糸目をつけないなら、この時計がその答えかもしれない。

基本情報
ブランド: A.ランゲ＆ゾーネ（A. Lange & Söhne）
モデル名: ダトグラフ・ハンドヴェルクスクンスト（Datograph Handwerkskunst）
型番: 405.048F

直径: 41mm
厚さ: 13.1mm
ケース素材: 750イエローゴールド
文字盤: 750YG、トレンブラージュ彫刻を施したメインダイヤルにブラックロジウム仕上げ＆インダイヤルにグレーロジウム仕上げ
インデックス: アプライド
夜光: なし
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: 手縫いのダークブラウンアリゲーターストラップ、YG製ディプロワイヤントクラスプ

ムーブメント情報
キャリバー: L951.8
機能: 時・分・スモールセコンド、アウトサイズデイト表示、クロノグラフ
直径: 30.6mm
厚さ: 7.9mm
パワーリザーブ: 約60時間
巻き上げ方式: 手巻き
振動数: 1万8000振動/時（2.5 Hz）
石数: 43
追加情報: フロスト仕上げのムーブメントプレート、ブラックポリッシュ仕上げのレバー、ツタのモチーフがレリーフ彫刻された手彫りのテンプ受け

価格 & 発売時期
価格: 要問い合わせ
発売時期: A.ランゲ＆ゾーネのブティックにて販売
限定: あり、世界限定25本（シリアルナンバー入り）

2025/05/07

ロレックス初のサブマリーナー正史から学んだ5つのこと

これは単なる高級なコーヒーテーブルブックではない。ニコラス・フォークス（Nicholas Foulkes）氏による『Oyster Perpetual Submariner – The Watch That Unlocked The Deep（オイスター パーペチュアル サブマリーナー – 深海を切り開いた時計）』は、これまでで最も詳細にロレックスのアーカイブに迫った1冊である。正直に言うと、この本の話を最初に聞いたとき、私は懐疑的だった。スイス時計製造の象徴ともいえるロレックスは、その秘密を決して明かさない。アーカイブ情報を厳重に守ることで知られる同社が、なぜ急にそれを一般公開する決断をしたのだろうか？


今や情報の霧は晴れた。ロレックスコピー 代金引換優良サイトは一挙にヴィンテージサブマリーナーに関する研究を訂正し、裏付け、さらに拡充したのである。特に注目すべきは（すでにヴィンテージロレックスのIGコミュニティで“報告”されているとおり）、これまでに製造された各ロレックス　サブマリーナー リファレンスの製造推定量がこの本の索引に記載されている点だ。これは通常、ヴィンテージ製品について肯定も否定もしないロレックスにとって、まさに180度の方針転換と言えるが、これはオイスター パーペチュアル サブマリーナーの氷山の一角に過ぎない。

これまでの研究は、ヴィンテージコレクターたちのあいだで長い時間をかけて築かれてきたものである。既知のオリジナルウォッチのデータを集め、過去のロレックス通たちから伝えられた古い話を付け加え、常識と推測を組み合わせて結論に至っていたのだ。そしてその結論は、“コレクターコミュニティの知る限りでは…”といった但し書き付きでしか提示できなかった。
ロレックスから正式に認可されたサブマリーナーに関する確かな情報が公開されたことで、今後ロレックスのモデル（およびその秘密）に関するさらなる公式書籍が出版されることが期待される。本書はWallpaper*とロレックスが提携して出版するシリーズの第1弾であり、ニコラス・フォークス氏がすべて執筆している。サブマリーナー正史は252ページにわたるが、この記事ですべての秘密を明かすつもりはない。ここではHODINKEEの“ヴィンテージ通”が、本をめくりながら学んだ5つのことを紹介しよう。
1. サブマリーナーはエクスプローラーから生まれた
ロレックス　サブマリーナー 歴代モデルを徹底解説では、“サブマリーナーの起源”に関するセクションを設けている。サブマリーナー、エクスプローラー、ターノグラフが1954年5月に、市場に同時に登場したというアイデアは、これまで“受け入れられた”ストーリーの一部であった。この文章は、過去のHODINKEEの記事を批判したり否定したりするものではなく、時計コミュニティがかつて正しいと思っていたことを示すものである。

ロレックス　エクスプローラー Ref.6150
オイスター パーペチュアル サブマリーナーの最初の章では、ロレックスのアーカイブを通じて多くの一次資料が引用され、まったく異なる物語が語られている。この本によると、サブマリーナーはエクスプローラー Ref.6150から発展したという。ロレックスのディレクターであったレネ＝ポール・ジャンヌレ（René-Paul Jeanneret）とロレックス ロンドン支社とのあいだで交わされた手紙には、1952年に始まった英国海軍ダイバーからの具体的なリクエストやテストに関する詳細が記されていた。また、1953年9月の日付が入ったロレックスの出荷伝票には、初期のRef.6150のモデルが、英国海軍に納入されたことが記載されている。
1954年、ダイバーからのフィードバックをもとに、ロレックス ロンドンは“海軍省との協力により製造された”特別なバージョンのRef.6150について説明している。このモデルは、より大きなダイヤル径（確認済み）と回転ベゼル（こちらも確認済み）を備えていた。（この本によると）こうしてサブマリーナーが誕生したというわけだ。

ロレックス　サブマリーナー Ref.6204
2. ピースレビコフ、ノーチラス、フロッグマン、サブアクアなど、ロレックス　サブマリーナーのさまざまな名前
サブマリーナー、あるいはシンプルに“サブ”と呼ばれるこの時計は、今日ではあまりにも広く知られているため、その一見不自然な言葉がどうやってロレックスのダイヤルに刻まれるようになったかについて深く考えることは少ない。これは、日付機能のみを備えた時計にデイトジャストと名付けたり、日付と曜日を表示する時計をデイデイトと呼ぶ想像力を持つ同じ会社が考え出した名前なのだ。
フォークス氏とロレックスによれば、のちに“サブマリーナー”として知られることになったこのプロジェクトは、開発中にさまざまな名前が検討された。米国では発売後にちょっとした問題に直面したこともあったという。ハンス・ウィルスドルフ（Hans Wilsdorf）は本のなかで、“フロッグマンよりもディープシー スペシャルという名前のほうがいい”と語り、また時計業界の歴史を大きく変えたかもしれない興味深い考えとして、“ノーチラスはすでに登録されているはずだ”とも語っている。

ロレックス　サブアクア Ref.6204
イギリス海軍によるテストと並行して、ロレックスは水中写真と新興のスキューバダイビングのパイオニアであるディミトリ・レビコフ（Dimitri Rebikoff）の協力を得ていた。レビコフのサブマリーナープロジェクトへの影響はきわめて大きく、社内ではこの時計を“ピースレビコフ”と呼んでいたほどである。最終的には、1953年5月28日のロレックスのテクニカルミーティングで、ジャン・ユグナン（Jean Huguenin）が、“この時計には『サブマリーナー』という名前を付ける”と決定したとされている。
サブマリーナーが市場に出たあとも、その名称は確定していなかった。本書にはアメリカにおける知的財産権の問題が詳しく書かれており、その結果ごく短期間のみサブアクアという名前が使われた。これにより、ダイヤルにサブマリーナーではなくサブアクアと記された、非常に希少な初期モデルが存在する理由がはっきりした。
3. ベゼルから赤い三角マークが姿を消したのは、ディミトリ・レビコフのおかげである
重要な話に入る前に、いくつかの興味深いポイントを簡単に紹介しておきたい。先ほどディミトリ・レビコフについて触れたが、本書には彼とロレックスの関係についての素晴らしい情報がたくさん詰まっている。彼は現在のサブマリーナーのデザインを決定づける上で、本当に重要な役割を果たした人物だ。たとえば、1953年4月にレビコフはベゼルの12時位置にある赤い三角形が実用的ではないと指摘し、“おそらく10m下ではすでに見えなくなるだろう…白い三角形に置き換えるほうがよい”と述べている。

ロレックス　サブマリーナー Ref.6536/1
そこで“現在、ベゼルの三角形を赤ではなく真っ白に変更することを検討している”とレネ＝ポール・ジャンヌレが応じた。そして比較的短期間で赤い三角形は姿を消した。
4. ターノグラフはバーゼルで大ヒットを狙っていた、忘れられた存在
　ロイヤルネイビー（王立海軍）やスキューバダイビングのパイオニアが開発を進めても、サブマリーナーに対する市場の期待は低かった。本書によると、サブマリーナーはもともとニッチなプロフェッショナル向け製品と見なされていた。しかし回転ベゼルの開発が商業的な救いとなったのである。このため、ロレックスはサブマリーナーと同時にターノグラフを開発し、回転ベゼルに特化したモデルとして市場に投入した。この時計は“無限の用途を持つ時計”として売り出される予定だった。ロレックスは1954年のバーゼルフェアにてターノグラフに全力を注いだが、最終的にはサブマリーナーが勝利を収めた。

ヴィンテージ市場での経験から言えるのは、当時ターノグラフの販売数がとても少なく、そしてその希少性にもかかわらず、今日のヴィンテージロレックスコレクターにとっても売るのが難しい時計だということだ。サブマリーナーは大成功を収め、一方でターノグラフはスタートライン付近でほぼ忘れ去られてしまった。


5. 各サブマリーナーリファレンスの生産“推定数”
この本の巻末に追加された情報は、書籍の初期版を手に入れて以来、ヴィンテージロレックス界で大きな話題となっている。ロレックスがこうした数字を公開するのはきわめて異例なことであり、その重要性を強調しても足りないほどだが、HODINKEEの読者なら理解してくれているだろう。ここですべての生産数を列挙するのは、Wallpaper*やフォークス氏、そしてこの本をつくり上げた多くの人々に対して不公平に感じるため、いくつかの“重要なポイント”に絞って紹介してみよう。最初に注目すべき点として、細かい注意書きには“生産数はロレックスアーカイブのデータに基づく推定値”とあるが、詳細を確認するとこれらの数字はかなり正確に感じられる。

ロレックス　サブマリーナー Ref.6200 “キング・サブ”
まず最初に、ヴィンテージロレックスのコミュニティは予想がかなり的確だということだ。長年にわたり、約300本のRef.6200 “キング・サブ”が製造されたと広く信じられてきた。この数字はしばしば引き合いに出されたのは、Ref.6200が“最も希少な”モデルのひとつとされていたからだ。結果として、我々の予想は正しかった。この本によると、“推定”303本が製造されたとされている（推定といえど、303本という数字はほぼ的中している。300ではなく303本だ）。このリファレンスがすべてのなかで最も生産数が少なかったということも確認された。
　興味深いのは、Ref.5513とRef.5512の生産数の差だ。これらふたつはほとんどの製造期間において姉妹リファレンスとされており、その違いは、5512がクロノメーター認定ムーブメントを搭載しているのに対し、5513は非認定キャリバーを搭載している点だ（ここでは少し簡略化して説明している。ヴィンテージロレックスファンの方、怒らないでくれ）。いずれにせよ、ムーブメントの違いを除けば両者は基本的に同じ時計だ。しかし総生産数は5513が15万1449本に対し、5512は1万7338本と推定されている。今日のヴィンテージ市場では、5512には常に5513よりも若干高いプレミアムがついているが、その希少性が9倍も高いことを反映した価格差にはなっていないのだ。

ロレックス　サブマリーナー Ref.5512
『Oyster Perpetual Submariner – The Watch That Unlocked The Deep（オイスター パーペチュアル サブマリーナー – 深海を切り開いた時計）』は、英語版とフランス語版で出版されています。ハードカバー版は2024年10月1日から購入可能で、販売店情報はACC Art Booksのサイトで確認できます。限定版のシルク装丁版は、9月16日から19日までの期間にWallpaperSTORE*でのみ先行予約販売され、そのあと通常の販売が開始される予定です。