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スーパーコピー時計

2025/08/06

G-SHOCK 新たな機能やシェイプの提案があるたびにさまざまなモデルが誕生してきた。

G-SHOCKにおいて“定番”として位置付けられ、大きく形状を変えず長く製造され続けてきたシリーズがある。ORIGINの血を色濃く受け継ぐ“5000/5600”、3つ目のインジケーターを持つラウンドフォルムの“6900”、ビッグフェイスにデジアナ表示を備えた“110”、特徴的なオクタゴンベゼルの“2100”。これら5つのシリーズはIconic Stylesと呼ばれ、ブランドを象徴する存在として重要な役割を担っている。

そして今年、6900シリーズが周年を迎える。25周年の際には偏光グラデーション蒸着のガラスにスケルトンケースを備えたスペシャルなモデルがリリースされていたが、30周年の節目に登場したのは同シリーズのルーツも感じさせる3色のアニバーサリーウォッチだ。

G-SHOCKにおいて初めて3つ目のインジケーター（トリグラフ）を導入した1992年のDW-5900C-1、印象的なフロントボタンで好評を得ていた1994年のDW-6600-1Vのエッセンスを受け継ぐ形で、1995年2月に6900シリーズの1作目であるDW-6900-1Vは誕生した。その同年、スラッシャーモデルと呼ばれるブラック・イエロー・レッドの3色で構成されたDW-6900Hが登場。本作のカラーバリエーションは、このDW-6900Hをかなり忠実に再現している（当時ELバックライトを意味していたFOX FIREの文字こそないが）。当時6900シリーズを愛用していた人々からすると、うれしい仕様ではないだろうか。

一方で現代的な変更が見られる箇所もある。それがベゼル・バンドへのバイオマスプラスティックの採用と、6900のデザインアイコンであるフロントボタンのメタル化だ。前者は昨年12月のDW-5000R（DW-5000Cの復刻）の際にもあったアップデートで、環境負荷の低減を掲げる昨今のG-SHOCKにおいては欠かせない。後者はエリックヘイズコラボをはじめとした過去の6900シリーズでも見られたもので、ミラー仕上げの素材表面に刻まれた力強い“G”マークが抜群の存在感を放っている。

1995年に登場したDW-6900H-9。当時のスポーツカルチャーの象徴的存在であった若者“スラッシャー”を意識して、樹脂製のストラップには“G-SHOCK is dedicated to the soulfootinmotion（このG-SHOCKをスラッシャーに捧げる）”とプリントされていた。

機能面では、20気圧防水に加えて100分の1秒ストップウォッチ、タイマー、マルチアラーム、報音フラッシュ機能、LEDバックライト（フロントボタンで点灯）を装備。価格はいずれも1万6500円（税込）で、2025年2月の発売を予定している。

僕は残念ながら、6900シリーズが巻き起こした熱狂にリアルタイムで触れた世代ではない。しかしストリートで広く受け入れられ、世界的なビッグネームとコラボレーションを繰り返してきたのをひとりのG-SHOCKファンとして興味深く見てきた。そんなG-SHOCKを象徴するシリーズの原点を再現し、リファインしたモデルを30周年という節目に手にできるというのは感慨深い。かつて2009年にもスラッシャーモデルをアレンジしたGW-6900A-9がリリースされていたが、3色ともに揃うのは初めてではないだろうか？

Iconic Stylesの30周年ということもあり、バックライトを点灯した際に浮かび上がる“SINCE 1995”の文字、ケースバックに刻まれた30個の星などアニバーサリーイヤーを飾るデザインも落とし込まれている。しかしそのどちらも、通常使用しているなかで表に出てくるものではない。周年モデルでありながら、オリジナルのデザインを楽しみたいというファンの期待に応える気の利いた仕様だ（個人的には、SINCE 1995のフォントにも30年前の雰囲気を感じている）。

2025年にはこの後も6900シリーズのリリースが続くと踏んでいる。しかし、このリリースは周年のスタートとして素晴らしい。レギュラーモデルから逸脱しない価格帯もあり、6900シリーズのルーツを表現しながら既存ファンから新規層にまで幅広くアプローチするモデルとなるだろう。

しかしDW-5000R、ORIGINのカラーリングを踏襲したIconic Stylesに続くG-SHOCKの原点にフォーカスする流れは今後も続くのだろうか？　G-SHOCKは2023年に40周年を迎えたブランドだ。もしかしたら、ユーザーの世代交代も意識した動きなのかもしれない。その答え合わせは今年15周年を迎える110シリーズでなされるかもしれないが、とりあえず今はこの目の前のモデルを存分に楽しみたいと思う。（まだ手にできていないが）DW-5000Rとともにコレクションに加える予定だ。

基本情報
ブランド： G-SHOCK
モデル名： 6900シリーズ30周年記念モデル
型番：DW-6900TR-1JR（ブラック）／DW-6900TR-4JR（レッド）／DW-6900TR-9JR（イエロー）

直径： 50mm
厚さ： 18.7mm
ケース素材：バイオマスプラスチック
文字盤色：ブラック
夜光： LEDバックライト（スーパーイルミネーター）
防水性能： 20気圧
ストラップ/ブレスレット：バイオマスプラスチック
追加情報： 100分の1秒ストップウォッチ、タイマー、マルチアラーム、報音フラッシュ機能

2025/08/05

伝説的レーシングドライバー、ハーレイ・ヘイウッドの時計コレクション

モーターレース、特に耐久レースが好きなら、ハーレイ・ヘイウッド（Hurley Haywood）氏についてくどくど紹介する必要はないだろう。シカゴ生まれのこのレーシングドライバーは、デイトナ24時間レースで5勝、セブリング12時間レースで総合優勝2回、ル・マン24時間レースで3勝を挙げるなど、レーサー志望なら誰もが憧れるようなキャリアを歩んできた。つまり、“耐久レースの三冠”のうちふたつを制したことになる。しかもこれは彼のキャリアのほんのハイライトに過ぎない。ヘイウッドはロードレース界のレジェンドであり、耐久レースの世界で重要なふたつのブランド、ポルシェとロレックスとのパートナーシップを50年にわたり享受してきた。

フロリダ州ジャクソンビルにあるブルーモスコレクションの本拠地で、ハーレイ・ヘイウッド氏に話を聞いた。緑豊かな低地の森にひっそりと佇むブルーモスコレクションは、約3万5000平方フィート（約3252㎡）の博物館で、実際に稼働する施設でもある。1959年にポルシェの輸入を開始したブランデージ・モーターズの歴史を紹介する施設だ。1960年代半ば、レーシングドライバーのピーター・グレッグ（Peter Gregg）がブルーモスの事業とブルーモス・レーシングチームを引き継いだ。60年代後半、グレッグはオートクロスイベントでヘイウッド氏と出会い、そこでヘイウッドが勝利を収めた。その走りに感銘を受けたグレッグは、ヘイウッド氏に次のレースへの出場枠を提供し、これがヘイウッド氏のレーシングキャリアの始まりとなった。ふたりは1973年、きわめて過酷なデイトナ24時間レースでブルーモスチーム初の勝利を手にする。

ブルーモス・レーシングのポルシェ911 カレラRSRを駆り、ピーター・グレッグとともに1973年のデイトナ24時間レースを制したヘイウッド氏。

ハーレイ氏は2012年にプロレースから引退し、トランスAMとSuperCarのタイトル、3度のノレルコ・カップ・チャンピオンシップ、インディカーでの18戦出走など、上記のような輝かしい勝利とともにキャリアを閉じた。ベトナム戦争への従軍やLGBTQコミュニティの支援活動など、彼の驚くべき人生についてさらに詳しく知りたい方は、パトリック・デンプシー（Patrick Dempsey）がプロデュースしたハーレイの人生を紹介する2019年の映画『Hurley』をぜひご覧いただきたい。

予想どおり、ハーレイ氏のレース時代は時計の世界と深く結びついていた。彼は長年にわたり、とても魅力的なコレクションを築き上げてきたが、その多くはロレックスとの長年の関係から生まれたものだ。彼はいまもロレックスのアンバサダーを務めており、モータースポーツの世界におけるロレックスの存在感を示し続けている。ハーレイ氏が披露した時計はレースでの素晴らしい成功の証しであり、また彼のキャリアと私生活における思い出深い瞬間と結びついた証しでもある。

この動画を楽しんでもらえたらうれしい。ハーレイ氏、ポルシェの友人たち、そしてこの動画の制作に協力してくれたブルーモスコレクションの素晴らしい人々に、僕自身とHODINKEEのスタッフ全員から心からの感謝を伝えたい。もしあなたも僕と同じようにクルマと時計、そしてこのふたつの世界の交わるところに魅力を感じるなら、ハーレイ氏と話し、彼のレースや時計、そしてミュージアムのクルマについて聞くのは、言葉では言い表せないほど楽しい時間だったことを想像してもらえるだろう。

1991年デイトナ24時間レース優勝を記念して贈呈されたコンビのロレックス　デイトナ Ref.16523

デイトナ（という時計）は数あれど、これは別格だ。ハーレイ氏は1991年のデイトナ24時間レースで優勝し、このコンビのロレックス Ref.16523を手に入れた。これ以上にクールなトロフィーはないし、こんなにも実用的なトロフィーもそうそうない。

ホワイトダイヤルに赤い文字がアクセントとして添えられたこのデイトナ Ref.16523は、ゼニス時代のモデルだ。ハーレイ氏はフランク・ジェリンスキー（Frank Jelinski）、アンリ・ペスカロロ（Henri Pescarolo）氏、ボブ・ウォレック（Bob Wollek）、ジョン・ウィンター（John Winter）とともにヨースト・レーシングのポルシェ962Cを駆り優勝を果たし、その功績を称えてこの時計が贈られた。

ハーレイ氏がデイトナで総合優勝を果たしたのは1991年で5回目（すごい）だったが、ロレックスのデイトナが優勝賞品として贈られたのはこれが初めてだった。当時、優勝者に贈られる時計は通常スティール製だったが、ハーレイの輝かしい経歴を考慮してロレックスは特別にコンビモデルを用意した。

使い込まれたケースバックには “Rolex 1991 24 Hours of Daytona Award（ロレックス 1991、デイトナ24時間レース賞）”と記されている。これ以上の栄誉はないだろう。

ロレックス　デイトジャスト Ref.16220

Talking Watchesの撮影で彼が手首にしていたのがこの時計だ。ホワイトダイヤル、ローマンインデックス、SS製エンジンターンドベゼルを備えた、上品で洗練された36mmのロレックス　デイトジャスト Ref.16220。最近ハーレイ氏はこの時計をおそろいのオイスターブレスレットで愛用しているが、もともとの仕様とは違う。

その全容はぜひ動画で確かめて欲しい。レースで着用したタイメックス、当時ロレックスUSA会長だったローランド・プートン（Roland Puton）氏からの電話、そして意外なストラップの組み合わせなど、興味深いエピソードが詰まっている。

2025/08/01

ニバダグレンヒェン 150本限定の特別仕様として鮮やかなカラーを採用した。

ニバダグレンヒェンが2023年にアンタークティックダイバーを発表して以来、そのラインナップは一貫して変わらず、ヴィンテージにインスパイアされたブラックダイヤルがスキンダイバーシリーズの唯一のSKUとして君臨していた。しかし同ブランドの動向を追っているならば、創業者のギヨーム・ライデ（Guillaume Laidet）氏が常にアーカイブやウェブサイト、さらには個人コレクションを探索し、ブランドの歴史的オマージュや復刻のインスピレーションを探し続けていることを知っているだろう。今回ギヨーム氏が参考にしたのは、ヴィンテージウォッチショップで見つけた1970年代のニバダ　アンタークティックシーだ。オリジナルはよりユニークなクッションケースを採用していたが、そのエメラルドグリーンのダイヤルは現代版アンタークティックダイバーのプラットフォームに受け継がれ、新たな限定モデルとして登場することとなった。

今回は、すべてがダイヤルに集約されている。とても鮮やかなグリーンであり、その彩度の高さによって暗い環境でも色が損なわれることはない。サンバースト仕上げが際立ち、明るい光の下ではダイヤルのメタリックな質感が、はっきりと見て取れる。この仕上げの強調により、暗い場所でもダイヤルは単調になることなく明暗のコントラストが生まれ、常に表情を変え続ける。正直に言うと、このカラーリングはチープに見えてしまうのではないかと心配していたが、実物を手に取るとその仕上がりは期待以上に印象的だった。
　ダイヤル周囲には、プリントされたホワイトの分目盛りが配されており、その内側には大型の横長な長方形のインデックスが並ぶ。3・6・9・12時位置には厚みのあるファセット加工が施されたメタル製アプライドインデックスが採用され、それ以外の時間帯には、ブランドが“クリームラテカラーのパティーナ”と称する夜光インデックスが配置されている。だが実際に見るとコーヒーのような色味はなく、むしろグリーンイエローに近い印象を受ける。それでもすべてのインデックスは分厚くワイドに設計されており、このデザイン特有のユニークなプロポーションに貢献している。

これらのインデックスを引き立てるのはきわめてワイドな針だ。私がこれまで見たなかでも最も幅広い針であり、小振りな38mm径のケース内でその存在感が一層際立っている。時・分針は四辺が面取りされているものの、中央部分にはファセット加工が施されておらず、そのためダイヤル上での視認性が非常に高い。オリジナルのヴィンテージモデルから受け継がれたデザインとしては適切な選択だが、もしケースがラウンド型のクッションケースだったならば、このブロック状の針とのバランスがさらによくなったのではないかとも思う。ちなみに、これらの針は現行のアンタークティックダイバーの標準的なブラックダイヤルモデルにも採用されている。しかし、今回のモデルでは長方形のインデックスと組み合わさることで、そのデザインがより効果的に機能しているように感じられた。
　ヴィンテージからのインスピレーションはこれだけにとどまらず、オリジナルのタイポグラフィもこの現代版に受け継がれている。ニバダグレンヒェンのブランドロゴ上に配置されたアイコンは、ヴィンテージのカタログリストに掲載されていたデザインを踏襲しており、6時位置の上には筆記体でAntarctic-Diver（南極ダイバー）とプリントされている。今回、自分が手に取ったのはノンデイト仕様だったが、ギヨーム氏はよりオリジナルに忠実なフレーム付きの日付表示モデルも展開している。ブラックダイヤルとは異なりこのモデルには、幸いにもサイクロップスレンズが付いていない。

それ以外の点は、基本的に標準モデルのアンタークティックダイバーと同じだ。ステンレススティール製のケースは直径38mm、厚さ12.9mmで、ケースサイドはポリッシュ仕上げ、トップとボトムはヘアライン仕上げとなっている。ニバダの多くのモデルはエッジがシャープで明確なラインを持つことが多いが、このモデルはケースのトップからサイドへの移行がより滑らかで、人によってはややポリッシュが強すぎると感じるかもしれない。一方でCNC加工直後のような無機質な印象はなく、適度な仕上がりにまとまっている。ベゼルにはセラミックを採用し、この価格帯で一般的なアルミニウム製よりも高級感のある仕上がりだ。ベゼルは圧接式で、クリック機構のない双方向回転式。適度な抵抗があり、しっかりと固定されている。しかしこの時計を本格的なダイビングツールとして使用する人は、実際にはほとんどいないだろう。
　この時計の全体的なサイズ感は非常に装着しやすく、200mの防水性能を備えた実用的なダイバーズウォッチとなっている。さらにトロピックラバーストラップが手首にしっかりとフィットし、快適なつけ心地を実現している。ムーブメントにはニバダの標準仕様であるソプロード製PO24キャリバーを搭載し、パワーリザーブは約38時間。ノンデイト仕様だと、ゴーストデイトポジションが生じる点は理想的と言えない。裏返すとペンギンの刻印が施されたデザインが現れる。こんな楽しいデザインなら文句はない。

今回のアンタークティックダイバーは150本限定で、ノンデイト仕様とデイト表示付きモデルがそれぞれ75本ずつ製造される。販売価格は標準モデルと同じ995ドル（日本円で約15万円）に据え置かれており、グリーンダイヤルは限定モデルとしての個性を際立たせるユニークなカラーバリエーションとなっている。これが画期的かつ革新的なモデルかと言われれば、答えはノーだ。しかしニバダが手がけたハイパースタイライズドなデザインと鮮やかな発色は、定番とはひと味違うモデルを求める人にとってよい選択肢となるだろう。
ニバダグレンヒェン　アンタークティックダイバーグリーン。ステンレススティールケース、直径38mm、厚さ12.9mm。ノンデイト仕様とデイト表示付きのグリーンダイヤル、ダブルドーム型サファイアクリスタル、両方向回転式セラミックベゼル、200m防水。ソプロード製自動巻きCal.PO24搭載。ストラップやブレスレットのバリエーションあり。価格は995ドル～（日本円で約15万円～）。

2025/07/31

ルイ・ヴィトン×カリ・ヴティライネンによる新作LVKV-02 GMR 6が新登場。

レジェップ・レジェピから始まった5本限定シリーズの第2弾であるこの時計は、単なるGMTをはるかに超えた芸術品である。

タイのプーケットにて、ジャン・アルノー（Jean Arnaul）氏指揮のもと、ルイ・ヴィトンは現代を代表する独立時計師たちとの5部構成のコラボレーションの第2弾となる時計を発表した。今回ルイ・ヴィトンがタッグを組んだのはカリ・ヴティライネンで、ウォッチメイキングの技術と芸術性を融合させた作品に仕上がっている。その名もLVKV-02 GMR 6。ダイレクトインパルス式のデュアル脱進機を備えたGMTであり、ラ･ファブリク・デ・アールルイ・ヴィトン（La Fabrique des Arts Louis Vuitton）の職人によるミニアチュール彩絵エナメル装飾と、ヴティライネンの工房による手仕上げのギヨシェ装飾が特徴だ。ケース素材にはタンタルとプラチナを組み合わせている。ブランドはこの時計を、シンプルにLVoutilainen（ルヴティライネン）と呼んでいる。

ルイ・ヴィトンとレジェップ・レジェピによるLVRR-01 クロノグラフアソヌリでこのシリーズが幕を開けてから、1年半が経過した。今年1月、LVMH Watch Weekに際し、再編成されたルイ・ヴィトンが本格的にハイエンドウォッチブランドとしての地位を確立した瞬間だと述べたばかりである。しかしラ・ファブリク・デュ・タン（LFdT）は、レジェピとのコラボレーションに限らず複雑なオートマトンウォッチなどを通じて、すでに長きにわたりハイエンドな時計製造を実践してきた。

こちらは、LVRR-01の発表時にお届けしたレポートから引用した。
スーパーコピー時計代引きLVRR-01 クロノグラフアソヌリはきわめて多機能かつ特異なハイブリッドモデルであった。限定本数は10本、価格は45万スイスフラン（日本円で約7600万円）。セミスケルトン仕様で両面に表示を持ち、トゥールビヨンによって調速されるソヌリ・オ・パッサージュ・デ・ミニュット・ドゥ・クロノグラフ（拙いフランス語が正しければ）、つまりクロノグラフ作動中に経過する各分をチャイムで知らせる機構を備えている。ムーブメントはツインバレルで駆動し、ケースはジャン-ピエール・ハグマン（Jean-Pierre Hagmann）が設計したタンブールに着想を得た39.5mm×11.9mmサイズを採用している。表側にはスモークサファイアを用いた表示が配されており、これはブランドのスピン・タイムモデルからインスピレーションを得たもの。一方で裏側は、より伝統的なディスプレイでクロノグラフ機能が表示される。

今回発表されたウォッチコンセプトは、伝説的な時計師の技術を最大限に引き出すという点で変わっていない。しかしこの1年半で、ルイ・ヴィトンのラ・ファブリク・デュ・タンを取り巻く環境には大きな変化があった。再始動したダニエル・ロートとジェラルド・ジェンタのブランドはすでに本格的に動き出しており、タンブールもスティール、貴金属、セラミックといった多彩な素材を用いた完全なコレクションラインへと進化した。そこにはタンブールコンバージェンスや、きわめて複雑なタンブール・タイコ・スピン・タイムといったサブカテゴリも含まれる。ルイ・ヴィトン全体の売上における時計部門の比率はごくわずかであるため、ジャン・アルノー氏はリスクを取り、大胆な挑戦を行う自由を手にしているのだ。

今回のコラボレーション相手は、私が時計作品のみならずそのビジネス感覚や人柄においても深く敬愛している時計師、カリ・ヴティライネン（Kari Voutilainen）氏である。彼は年間製造本数が100本未満という小規模な独立時計師でありながら、ケースやダイヤルなども手がける複数の会社を擁するブランドへと成長させてきた。昨年にはGPHGでの受賞や、自身初のトゥールビヨンへの20周年オマージュ作品の発表など華々しい活躍を見せたばかりだが、2025年はさらに飛躍の年となる可能性がある。というのもヴティライネン氏が共同CEOを務める人気ブランド、ウルバン・ヤーゲンセンの再始動が今年半ばに予定されているからだ。
ヴティライネン氏は、伝統的でありながら卓越したウォッチメイキング技術で知られる存在となっている。彼の時計は現在でもやや厚みのある地板やブリッジを採用しており、これによりほかメーカーが接着剤を用いるような箇所でもすべてネジでパーツを固定できる。これによって、数百年先まで整備が可能な時計を実現しているのだ。また、傘下企業であるコンブレマイン社（Comblémine SA）を通じて、ダイヤル製作においても確固たる地位を築いており、数多くのブランドや独立時計師たちにダイヤルを供給する柱的存在となっている。その一方で、KV20iのようにダイヤル自体を廃した作品も手がけており、表裏反転という“インバース／リバース”コンセプトも、彼のブランドにおけるもうひとつの柱となっている。
ヴティライネン氏が複雑機構の真の達人であるという事実を、時計愛好家の新参者たちはまだ十分に理解していないのではないかと思う。ミニッツリピーターパーペチュアルカレンダーのような1点物や、わずか数本しか存在しないミニッツリピーターGMTなど、まさに夢のような時計を手がけてきたのだ。ルイ・ヴィトンとの次なるコラボレーションがヴティライネンだと聞いたとき、平凡な時計になるはずがないとは思っていた。しかし自分が見落としていた最大の要素は、芸術性だった。

LVKV-02 GMR 6はその名が示すとおり、本質的にはGMTウォッチである（“GM”がそれを示している）。一見するとシンプルに思えるかもしれないが、それはカリ・ヴティライネンが手がけるGMTに限っての話ではない。今回のモデルは、ルイ・ヴィトンのトランク製造の歴史（世界を旅する人々のためのラゲージ）へのオマージュというコンセプトに基づいている。“R”は12時位置に配されたレトログラード式パワーリザーブインジケーターを意味し、“6”はダイヤル上にある24時間表示のGMTインダイヤルの位置（6時）を指している。
GMTディスクは24時間で1回転し、着用者の“ホームタイム”を表示するように設定される。一方で時針は、旅先でのローカルタイムを示すために独立して調整可能であり、これはリューズを押すことで簡単に操作できる仕組みとなっている（この操作により巻き芯とGMT機構が連動して作動する）。カリ・ヴティライネンはこれまでにも、GMRやGMT-6といったGMT機能搭載モデルを手がけてきたが、それらはGMTインダイヤルのほうを調整する仕様であった。今回のモデルではその方式が逆転しており、時針を調整する新たなバリエーションとなっている。これは完全新設計のキャリバーを搭載したレジェップ・レジェピ LVRR-01とは対照的だ。今回のLVKV-02 GMR 6におけるコストの大部分は、ラ・ファブリク・デュ・タンとヴティライネン氏による手仕事の装飾工芸にある。とはいえまずは時計全体の構成を見ていこう。
　GMTウォッチにふさわしく、本作には“エスカル”ケース（フランス語で寄港地、経由地の意）が採用されている。ケース素材はタンタルで、サイズは40.5mm×12.54mm。ベゼル、裏蓋、ラグ、リューズ、バックルにはプラチナが用いられている。各ラグの仕上げには約1時間を要し、まずはカブロナージュ（紙やすりをスティックにしたもの）によって整形し、そのあとポリッシュとエッジ出し（研ぎ）が行われる。さらにタンタル製ケースは手作業によるサテン仕上げで、これに追加で4時間がかかる。裏蓋には“Louis cruises with Kari（ルイはカリと旅をする）”というフレーズが刻まれており、この彫刻には12時間を要するという。この刻印は独立時計師との本シリーズにおける共通タイトルとなっている。
リューズボタンによるGMTという機能的な特徴に加え、このムーブメントはほかのヴティライネン作品と同様に、高度に洗練された技術仕様を備えている。2011年以降ヴティライネン氏が採用しているように、本作にも大型のテンプと、外側にフィリップスオーバーコイル、内側にグロスマンカーブを持つヒゲゼンマイが用いられている。これによりヒゲゼンマイの内側と外側の曲率に等しい張力を与えることができ、最高レベルの精度を実現している。さらにこの時計ではふたつの脱進輪が、止め石を介して直接テンプにインパルスを与えるダイレクトインパルス方式が採用されている。これはスイスレバー脱進機よりも効率的かつ安定的に動作するよう設計されており、1時間あたり1万8000振動/時で作動、パワーリザーブは約65時間に向上している。地板とブリッジにはジャーマンシルバー（洋銀）が使われており、ムーブメントを構成する254個すべてのパーツが極限までていねいに仕上げられている。
ムーブメント側（ヴティライネン作品において常に個人的なお気に入りポイントのひとつ）はダイヤル側への流れとしても絶好の導入部である。なぜなら前面と背面をつなぐ、精緻なエナメル装飾がそこに共通して存在しているからだ。香箱にはラ･ファブリク・デ・アールルイ・ヴィトン（ラ・ファブリク・デュ・タンのメティエ・ダール部門）所属の職人マリナ・ボッシー（Maryna Bossy）氏による多色のミニアチュール彩絵が施されている。素材はホワイトゴールド製のラチェットアップリケで、27色を描くのに16時間、焼成は5回に分けて行い、合計8時間にもおよぶ。
ダイヤル正面には、ルイ・ヴィトンとカリ・ヴティライネンという両ブランドのダイヤル製作アトリエが持つ最高峰の技術が、ほぼすべて投入されている。マリナ・ボッシー氏はミニアチュール彩絵とダイヤモンドポリッシュが施されたアワーサークルを担当。デザインは古代のステンドグラスに着想を得たもので、28色を用い、1本あたり32時間をかけて描かれている。ゴールド製のダイヤル中央にはヴティライネン氏の工房による手仕上げのギヨシェ装飾が施されており、これはルイ・ヴィトンの“ダミエ”モチーフへのオマージュである。使用されたのは18世紀にさかのぼるギヨシェ機械で、ヴティライネン氏によれば完成までに4日間を要したという。
ヴティライネン氏のアトリエはまた、GMTインダイヤルに配されたデイ・ナイト表示用の太陽と月のモチーフも手がけている。このインダイヤルは手彫りによる装飾が施されており、ルイ・ヴィトンを象徴するサフランとブルーのカラースキームで彩られている。さらに微妙なグラデーションのなかには、ルイ・ヴィトンのモノグラム・フラワーのシェイプがさりげなく隠されている。最後の“ルイ・ヴィトンらしい仕上げ”として、ブランドはダイヤルとムーブメントの両方にLVロゴとヴティライネン氏の姓の頭文字“K”を組み合わせたモノグラムを配している。LVRR-01と同様に、各時計には特注のルイ・ヴィトン製トラベルトランクが付属し、ダイヤルのモチーフやシリアルナンバー、そして“Louis cruises with Kari”のフレーズが、ルイ・ヴィトンの職人によってハンドペイントされている。

2025/07/25

ジョルジオアルマーニ(Giorgio Armani)とKith(キス)のコラボレーションによるメンズ・ウィメンズウェア＆グッズが登場。

ジョルジオアルマーニ×Kith、夏の上質ウェア
Tシャツ 192,500円、パンツ 264,000円、バッグ 368,500円
ジョルジオアルマーニとKithが、2024年9月の第1弾コラボレーションに続き、第2弾を発表。“エステート”をテーマに、アメリカとイタリア、それぞれの夏に対する感性を融合し、両ブランドの代表的なシルエットを再解釈したメンズ＆ウィメンズのウェアを展開する。

＜メンズ＞ラフィアバッグ＆軽やかツイルジャケット
トートバッグ 368,500円
メンズラインからは、ラフィア素材を丁寧に編み込んだ、涼やかなトートバッグが登場。ハンドルや開口部、前面に大きく配された両ブランドのロゴにはブラウンのレザーを使用し、デザインのアクセントに。裏地付きの大容量サイズで、普段使いはもちろん、夏の外出にもぴったりだ。

沿岸風景グラフィックTシャツ＆ツイルジャケット
ジャケット 561,000円、シャツ 209,000円、パンツ 264,000円
※タイは参考商品
また、カプリ、フォルテ・デイ・マルミ、サルデーニャ、マリブといったイタリアとアメリカの沿岸風景を描いた半袖シャツ、キュプラ素材のすっきりとしたボンバージャケット、場でもさらりと羽織れるシルクナイロンツイル素材のジャケットなどもラインナップする。

＜ウィメンズ＞エレガントなリラックスウェア＆グッズ
キモノガウン 814,000円
今回初登場となるウィメンズラインでは、ジョルジオアルマーニのアーカイブから着想を得たエレガンスと、Kithならではのリラックス感あふれるカジュアル要素を融合させたウェアを展開する。

たとえば、シボ感のあるハンマーサテンシルクを用いたガウン。ブルーを基調としたプリントは、バンダナ柄や花柄、さらにコラボレーションモノグラムを組み合わせ、印象的なデザインに仕上げている。共地のベルトが付属しており、ウエストマークしてスタイリッシュに着こなすことも可能だ。

ペイズリー柄のシルクドレス
シルクドレス
ラグジュアリーなシルクドレスは、全体にペイズリーパターンをあしらったデザイン。ざっくりとあいたネックラインとバックシルエット、そして深めのスカートのスリットが、上品な肌見せを叶えてくれる。背面のウエスト部分には、コラボレーションのペンダントがあしらわれているのもポイントだ。

＜ユニセックス＞“海辺の情景”プリントスカーフ
スカーフ 60,500円
※参考色
海辺の情景をプリントしたスカーフは、ユニセックスで着用可能なアイテム。爽やかな色合いとデザインが魅力で、頭やバッグに巻くだけで、スタイリングに清涼感をプラスしてくれる。

【詳細】
ジョルジオアルマーニ × Kith
発売日：2025年7月10日(木)
取扱店舗：Kith トウキョウ、ジョルジオアルマーニ表参道店、Kith公式オンラインストア
アイテム：
・スカーフ 60,500円 ※参考色
・キモノガウン 814,000円
・バッグ 368,500円

◾️期間限定ストア
会期：2025年7月10日(木)〜7月22日(火)
会場：伊勢丹新宿店メンズ館1階ザ・ステージ
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
販売アイテム：ジョルジオアルマーニ × Kith メンズコレクション

【問い合わせ先】
ジョルジオアルマーニジャパン
TEL：03-6274-7070

2025/07/21

レペット(Repetto)から、2025年秋冬の新作レザーバッグ「ガラバッグ(Gala Bag)」が新登場。

バレエシューズ着想の新作レザーバッグ「ガラ」
ガラ(トープ) 111,100円、プティガラ(ノワール) 93,500円
「ガラバック」は、レペットを象徴する“リボン”からインスパイアされた新作レザーバッグ。手触りなめらかなスエードカーフスキンとスムースレザーを採用し、横長の六角形のようなエレガントなフォルムを完成させた。

リボンモチーフ付き
ガラ(トープ) 111,100円
またバッグ側面には、バレエシューズの靴ひもを思わせるリボンモチーフをあしらい、上品かつフェミニンなデザインに。サイズは、身の回りの携帯品がすっぽり収まる「ガラ」と、一回り小さい「プティガラ」の2種が揃う。いずれもハンドバッグとしてはもちろん、ショルダーストラップをつければ、肩掛けや斜め掛けでも楽しめる。

【詳細】
「ガラバッグ」
発売時期：2025年7月下旬
取扱店舗：レペットショップ、公式オンラインストア
価格：
・ガラ(トープ、ノワール) 各111,100円
・プティガラ(トープ、ノワール) 各93,500円

【問い合わせ先】
ルックブティック事業部
TEL：03-6439-1647

2025/07/04

パテックが新たな1本を追加した。

パテックフィリップのRef.6159G、永久カレンダーレトログラードデイトを実機レビュー

パテックフィリップが2023年にリリースしたRef.5316/50Pは、私にとって瞬く間に聖杯となった。とはいえ、購入したいという意味ではない。永久カレンダーにミニッツリピーター、トゥールビヨンを備え、現在の価格で1億5633万円（税込）ともなれば、私が買わないと聞いても驚きはないだろう。しかし、その美観、そう、スモークサファイアダイヤルは、それまでのパテックのどのモデルとも異なる急進的な変化であり、私はどうしても実物を見て写真に収めたくなった。手に取って、ほんの一瞬でも理解したくなった。知り合い全員にメッセージを送り、サロンや正規販売店にも尋ねたが、2年経った今もまだ実物には出合えていない。だがその“弟分”である新作、Ref.6159Gをついに目にすることができた。これでこのシリーズが何を目指しているのか、少しずつ読み解くことができそうだ。もし5316/50Pがこの弟と似たような時計であるなら、それはとびきり優れたタイムピースに違いない。

　サファイアダイヤルはパテックフィリップにおいてまったく前例がないわけではないが、同ブランドにおいては最もまれな仕上げのひとつであることに違いない。Ref.5316/50Pが登場する以前に思い浮かぶもっとも顕著な例、というより正直なところ唯一の例といえるのがRef.5303Rおよび5304Rである。これらはサファイアダイヤルを備えたトゥールビヨン・ミニッツリピーターであり、パテックが製造するなかで唯一、トゥールビヨンが表側から見えるモデルである。

　しかしRef.5316/50Pの登場はまた異なる意味合いを持っていた。スモークサファイア仕上げによって、きわめて複雑な表示を備えながらも視認性は一切損なわれていないのだ。同じことは新作にも当てはまる。このモデルもレトログラードデイトとムーンフェイズを備えた永久カレンダー表示を採用しており、ダイヤル下にあるキャリバーの一部をかすかにのぞかせている。

　目新しいアイデアというわけではないが、パテックにとってはそうなのだ。多くの人がA.ランゲ＆ゾーネの“ルーメン”ダイヤルと即座に比較したが、いくつかの重要な違いがある。まず第一に、本モデルのスモークサファイアは“ルーメン”よりも濃く、ムーブメントの視認性がより抑えられている。第二に夜光が施されているのは時・分針とアワーマーカーに限られている点。しかし、このサファイアダイヤルをほんの少し暗くすることで、さまざまな光の下でも視認性が高まり、結果としてこの時計はより読み取りやすく感じられるのだ。

　ここではさまざまな光の当たり方、すなわちダイヤルに直接差し込む光や、異なる角度から生まれるグラデーションを写し取ろうと試みた。いや、少なくともそういうつもりだったのだが、実際のところは、自分の限られた時間のなかでこのダイヤルと戯れるのがただ楽しかっただけだ。もっとも、写真が複数の目的を果たしてもいいではないか。下の最初の写真を見ればわかるように、この時計にはケースサイドに設けられたスタイラスプッシャーによって調整するムーブメントが、引き続き採用されている。Cal.26-330 S QRは、昨年のエングレービング入りケースを採用したレアハンドクラフツモデルに搭載されていたものと同じである。

　要約すると、このムーブメントは、時・分・センターセコンドという3針時計と同様の表示を行う。9時位置の開口部には曜日が、3時位置には月が、12時位置にはうるう年サイクルのなかで現在が何年目であるかが表示される。同時に、8時から4時方向にかけて弧を描くように配されたレトログラード式の日付表示が、赤いポインター針によって示される。6時位置にあるムーンフェイズはモノクロームで全体の美観と調和する。そして最後に、ダイヤル越しに垣間見ることができるムーブメントについてだ。

　自動巻きのCal.26-330 S QRは直径28mm、厚さ5.36mmのムーブメントであり、シースルーバックをとおしてその姿を確認できる。パテックの公表によれば、パワーリザーブは最大45時間。しかしケースバックの縁にはホブネイルパターンが施されており、これが私が最初にこの時計の写真を見たときに唯一気になった点でもあった。

　Introducing記事でも述べたように、自分はホブネイルのファンではない。どうやらその点については、ティエリー・スターン（Thierry Stern）氏と意見が食い違っているようだ。それでも、パテックが近年ホブネイル（洒落て言うならクル・ド・パリ）をより頻繁に用いているのに気づいている読者もいるだろう。カラトラバのRef.6119や5226G、さらには年次カレンダートラベルタイムのRef.5326Gにまで及んでいる。Ref.6159Gについても、この仕上げがなければもっとよかったのにと個人的には思っているが、それはあくまで好みの問題にすぎない。39.5mm×11.49mmというサイズ感で、この時計はきわめて快適な装着感を持っており、ケース仕上げはあくまで全体像のごく一部に過ぎない。

　このような時計を見ると、将来的なコレクターズバリューについて考えずにはいられない。思い出すのはTalking Watchesでジョン・メイヤー（John Mayer）氏が語っていた言葉だ。彼は、当時のデイトナにカラーダイヤルが採用されたことがいかに突飛だったかを指摘し、もしその時点でその価値に気づけなければ、いずれ過去を振り返って“あのとき手に入れておけばよかった”と後悔することになるだろうと言っていた。同じことは、ホワイトメテオライトダイヤルを採用したGMTマスター IIにも言えるだろう。スモークサファイアダイヤルを備えたパテックの永久カレンダーが安価なはずもない。この記事執筆時点での価格は1866万円（税込）だ。しかし、それでもこの価格にためらいを見せない目利きのコレクターがいることは、容易に想像できる。

2025/06/30

今市場に出ている掘り出し物のヴィンテージウォッチをお届けしよう。

ブレゲ：創造者と継承者たち、と題されたオークションがフランスのトゥールにあるオークションハウス、オテル・デ・ヴァント・ジロドーで開催され大成功を収めたようだ。出品されたブレゲの4本の時計すべてがいずれも上限予想価格を上回って落札され、関連文書も好調だった。例えばロット44のブレゲ自筆原稿（1815年）は8190ユーロ（日本円で約140万円）で落札。またロット130ではルイ＝クレマン・ブレゲ（Louis-Clément Breguet）が記したスースクリプションウォッチに関する書簡（1821年）が3780ユーロ（日本円で約65万円）で落札された。ブレゲ関連の全結果はこちらから確認できる。また、エールフランス向けのノモス限定モデルは5500ユーロ（日本円で約95万円）で落札。さらにオービス刻印入りのハミルトンはeBay上で“在庫切れ”表示となっており、出品価格は638.98ドル（日本円で約9万5000円）であった。
　それではBring A Loupeをお届けしよう！

1995年製パテックフィリップ Ref.5040J イエローゴールド
　近年高まる、個性的なフォルムへの需要。とりわけコレクター市場のエントリーレベルでその潮流を目の当たりにするが、トノー型ケースを採用したネオヴィンテージのパテックフィリップ、Ref.5040に注目が集まらないのは不思議でならない。この個体はケース幅が36mm、ラグ・トゥ・ラグが42.5mmという縦長のプロポーションで、装着感は実にすばらしい。カルティエやピアジェ、ベルネロンといったブランドから登場する“トレンディ”なフォルムの多くは伝統的なデザインからやや逸脱しているが、トノー型ケースは腕時計の黎明期から存在する由緒正しきスタイルのひとつだ。

　とはいえこのシェイプは賛否が分かれるものの、手首の上部に自然にフィットする形状であり、個人的には今後人気が再燃すると見ている。実際ここ半年ほどでコレクターたちはトノー型ケースに徐々に引かれはじめており、5040よりも上の価格帯ではパテックの5013へ、下の価格帯ではフランクミュラーのトノウカーベックスといったモデルへと広がりを見せている。にもかかわらず5040は依然として相対的に評価が低いままなのだ。
　同リファレンスは昔からあまり注目されてこなかった。パテックフィリップの傑作永久カレンダーである3940と並んで展開されていたにもかかわらず、5040は当時も今も継子のような扱いである。両者は自社製Cal.240 Qを搭載し、ダイヤルデザインの随所にも共通点が見られる。だがもし王道から少し外れた希少性の高い1本を求めているなら、完璧だが退屈とも言える3940より5040のほうが断然おすすめだ。同じように見事なバランスで設計されたダイヤルデザインに、ブレゲ数字とポム（ブレゲ）針を備えるという個性的な意匠が組み合わされている。そして価格帯はおよそ2万～3万ドル（日本円で約290万～435万円）と控えめな設定だ。実際、私はこの時計を買うことで節約になった。もしそうでなければ、もっと高価な時計を買っていたに違いない。時計好きなりにうまくそろばんをはじいたつもりである。

　だからこそ、もしあなたが3940はいかに完璧かという賛辞ばかりを耳にしてきたなら、ぜひこの控えめな5040にも目を向けて欲しい。よりクラシカルかつトラディショナルなこの“兄弟機”がもたらしてくれるのは、ネオヴィンテージのパテックが持つ魅力そのものだ。ダイヤルには経年変化によるクリーミーなトーンが漂い、ケースサイズもよく考慮された絶妙なバランス。マイクロローター仕様の極薄永久カレンダームーブメントは、歴代でも屈指の完成度を誇る。しかもこの複雑機構を備えた時計を実際に見たことのある人はほとんどいないという希少性をも併せ持っている。
　販売元はロンドン...ではなくブライトンに拠点を構えるウォッチブラザーズロンドン（Watch Brothers London）のベン氏。この初代シリーズのパテック 5040Jを、2万9950ポンド（日本円で約590万円）で販売中である。詳しくは彼のウェブサイトから。

1970年代製ヴァンクリーフ＆アーペルトータスダイヤルイエローゴールド製、ジェラルド・ジェンタ作
　ヴィンテージウォッチの世界において、ヴァンクリーフ＆アーペルは隠れた存在とも言えるブランドだ。もちろん同社はジュエリー、特にアルハンブラコレクションで広く知られているが、かつてはカルティエやブシュロンと並んで本当に驚くべき腕時計を手がけていた。この時計は、コラボレーションという言葉が今のように広く使われる前にヴァンクリーフ（Van Cleef）とジェラルド・ジェンタ（Gérald Genta）のパートナーシップにより生まれた、まさに先駆的な1本だ。

　ロイヤルオークとノーチラスという2本の傑作を手がけていれば当然のことだろうが、1970年代後半になるころには、ジェンタはすでに名の知れたウォッチデザイナーとなっていた。そして彼の手がけた時計を見ているかぎり、どうやら彼は今回のように自らデザインした時計を小売店に売り込むようになったのではないかと思われる。
　多くはユニークなケース形状を持ち、天然素材を取り入れていた。彼がデザインしたエルメスのウッドケースがその好例だ。これまでにもこうした小売店とのコラボレーションによるジェンタデザインに数多く出合ってきたが、特定のデザインが大量に存在することはまずない。それぞれのデザインは多彩だが、生産・販売された本数は非常に限られていたのだろう。

　この個体はクッションケースとパテックのエリプスを掛け合わせたようなルックスで、ほかのジェンタ作品同様、ひと目でそれとわかる個性を放っている。この時期のジェンタデザインは、ポールルーターやロイヤルオークといった商業的成功を収めたモデルから、自身の名を冠したブランドで展開された1980〜90年代の個性的でファンキーなデザインへと移行する過渡期にあたるようだ。どのモデルも時計デザイン史のなかで欠かせない存在だが、ダイヤルに刻まれたヴァンクリーフと記されている点がなおさら魅力を引き立てている。ダイヤルはトータス柄のアセテート（編注；べっ甲模様が特徴のセルロイドを基にした素材）製で、タイガーアイのような風合いを持つ。
　販売元はカナダのトロントに拠点を置くディスクリートピーコック（Discreet Peacock）のドゥシャン氏。このVC&A×ジェンタのモデルを6499ドル（日本円で約95万円）で販売している。詳細は彼のウェブサイト、あるいは私が見つけたアプリ、PUSHERSから。

2000年代製カルティエタンクアメリカンミディアムサイズ Ref.1720 イエローゴールド製
　カルティエの魅力とは、そのタイムレスなドレススタイルにある。かつてHODINKEEのライター陣のあいだで、使用禁止ワードリストなるものが出回り、“タイムレス”もそのひとつに含まれていた。だがそのリスト作成者には申し訳ないが、もし例外をひとつだけ認めるとしたらそれはカルティエを形容する場合に限るべきではないだろうか。こんな前置きをしたのは、このカルティエが2000年代のものでありながら、実際に手首に着けたときの存在感がまるで40年から80年前の時計のように感じられるからだ。だからこそ、今回この記事に登場することになったのである。

　カルティエタンクアメリカンは1989年に発表されたモデルで、1921年のタンクサントレを“現代的”に再解釈したものとして登場した。技術面でいえば、ブランドが初めて曲線状の防水ケースを採用したモデルだ。より厚みのあるブランカード（編注；仏語で担架の意、縦枠を強調した直線のケース）を備えたアメリカンは、その名のとおり力強く自己主張のあるアメリカ市場を意識してデザインされている。

　1920年代から1960年代のヴィンテージサントレを何本も手に取ってきた経験から言うと、オリジナルのサントレは特に“ジャンボ”と呼ばれる最大サイズになると非常に繊細なつくりを持つ。もちろん、アメリカンのほうが優れていると言うつもりはない。だが実際の装着感において、アメリカンはサントレの持つ雰囲気を受け継いでいる。ただし、アメリカンがサイズアップされたときに限って、そのサントレらしさが薄れてしまうのは確かだ。

　Ref.1720はミディアムサイズのタンクアメリカンであり、ときにレディースモデルと誤って呼ばれることもある。確かにクォーツムーブメントを搭載してはいるが、正直なところ1972年以降にカルティエをムーブメント目当てで購入するコレクターはほとんどいない。加えて、クォーツ仕様となることでこの時代のアメリカンは秒針を持たず、結果としてサントレにいっそう近い印象を与える。だが最大のポイントはやはりサイズ感にある。ケースは幅22.5mm、縦41.5mmで、ヴィンテージの“ジャンボ”サイズである9リーニュのサントレ（23mm×46mm）と、8リーニュのミディアムサイズ（20mm×36mm）のちょうど中間に位置する絶妙なプロポーションだ。これこそまさに、昔カルティエがつくってくれていたらとは思わずにはいられない、理想のヴィンテージサントレだ。
　マサチューセッツ州メッドフォードのeBayセラーが、このカルティエタンクアメリカンを即決価格6500ドル（日本円で約95万円）で出品している。詳細はこちらにて。

購入時注意：1951年製ブレゲイエローゴールドケースプゾー260搭載
　ご存じのとおり、ブレゲは今年で創業250周年を迎えた。この節目を記念して、重要なヴィンテージブレゲを手に入れたいと考えている方もいるかもしれない。ちょっと辛辣かもしれないが、少なくともこの1本ではないことを願う。もちろん理想を言えば、すべてのヴィンテージウォッチにはそれぞれふさわしい持ち主がいる。だが最低限、この時計がどういうものであるかをきちんと理解したうえで検討して欲しい。

　eBayでこのアイテムを見かけたとき、思わず身を乗り出した。というのも、1970年代以前のブレゲが私の保存検索に引っかかることなど滅多にないからだ。しかしサムネイルを見た時点で、これは怪しいと気づくべきだった。詳細を確認すると、まずダイヤルの仕上がりに不安を覚えた。とくに気になったのは、植字されたアラビア数字が分目盛りに不自然に近すぎる点。ブレゲの名を冠する時計にしてはこれは明らかにおかしい。

　“でもリッチ、この出品者は『完全オリジナルで、洗浄やリフィニッシュ、リペイントは一切されていません』と書いてるじゃないか”と言いたくなるかもしれない。確かにそう書かれている。それこそが問題なのだ。1950年代の時計であれば、ダイヤルがリペイントや修復を受けている可能性は高い。それ自体が悪いのではないが、それを隠したりオリジナルだと真逆の内容で売り込んだりするのが問題なのだ。ちなみに私がGoogleでたった5秒検索しただけで、1996年にアンティコルムで出品された別個体、ブレゲNo.466が見つかった。こちらも別の誤ったリペイントダイヤルが施されていた。まったく困ったものである。

2025/06/26

タグ・ホイヤー CR5090.FN6001 モンツァフライバッククロノメーターカーボン42mmが新登場。

タグ・ホイヤーの今回のメインはカレラクロノグラフ60周年記念モデルCBK221H.FC8317だと思いますが、こちらのクロノグラフもなかなか格好良いですね。

モンツァフライバッククロノメーターCR5090.FN6001 はカーボン製ケース42mmのスペシャルエディション。

自社製キャリバーホイヤー02 フライバック搭載、国内定価は1,672,000円です。

モンツァの商品化は久々な感じがしますけど、限定モデルか何かで出てましたっけ？

私の中でモンツァの復刻モデルと言えばエルプリメロ搭載キャリバー36 CR5110 です。

39mmのサイズ感も良し、中古なら40万円くらいで見つかりますよ～。

Monza CR5090.FN6001

スペシャルエディション

タグ・ホイヤーモンツァフライバッククロノメーター
自動巻クロノグラフ – 直径42 mm
CR5090.FN6001
¥ 1,672,000
タグ・ホイヤーとモータースポーツの強い結びつきに現代的なトリビュート。カーボンが奏でる美しいデザインをもったこのモンツァは、究極のスポーティスタイルで、ブランドの真髄を体現します。超軽量で耐久性に優れたカーボンを素材としたケース径42mmのウォッチは、COSC認定を得たクロノグラフムーブメント、自社製キャリバーホイヤー02 フライバックを搭載しています。時計製造のステートメントと言えるモデルです。

ケースサイズ 42 mm
防水性100 m
素材 CARBON
ベゼル固定式ベゼル CARBON
ケースバックサファイア

ストラップカラーブラック
バックルフォールディングバックルプッシュボタン – CARBON

ダイヤルカラーグレー
インデックス　アプライド

キャリバーホイヤー02 COSC フライバック
ムーブメント自動巻クロノグラフ
自社製ムーブメントはい
パワーリザーブ (時間) 80
振動数 28’800 (4 Hz)
機能時, 分, 秒, クロノグラフ：1/4秒計、30分計

唯一無二のスタイル
ドーム型のサファイアクリスタルの下に見えるスケルトン加工のクッション型ブラックダイヤルには、レッドとブルーのアクセントが施され、3時位置に透明なブルーサファイアクリスタルカウンター、6時位置にスモールセコンドインジケーターが配されています。現代的な芸術品となる時計です。

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カーボンが奏でる卓越性
100メートルの防水を備えた42mmサイズの類まれなカーボン製ケースに合わせられているのは、ブラックPVDグレード5チタン製ケースバック。ハイスピードにも強い耐久性を誇ります。

究極のスタイル、卓越の精度
COSC認定の高精度ムーブメント、キャリバーホイヤー02 フライバック搭載。現代の「時を告げる」という役割の限界を押し広げる、レースにインスピレーションを得た時計です。フライバック機能の特徴は、クロノグラフを止めることなくリセットできること。こうすることで、より速く、より正確に計時を行うことができます。

テクニカル＆スポーティ
ブルーのラインが入ったブラックの特別ボックス、そして専用のポーチは、ウォッチに合わせられた、ブルーのステッチ入りのスポーティなブラックテキスタイルストラップを思わせるデザイン。マスターピースのために用意された、オールカーボンの外観をもつボックスは、ウォッチの超軽量で耐久性に優れたカーボン製ケースと共鳴します。

2025/06/25

ティソ T137.407.11.351.00 PRX パワーマティック80 40mm アイスブルー/ライトブルーの新作情報です。

リーク通りライトブルー（スカイブルーじゃなかったですが）文字盤のPRXパワーマティック80が登場しました。

ホームページ上ではまだ購入できませんが、価格は出ております。

綺麗だな～。

良い感じのカラーですので、私も買ってみようかしら？

ネイビーもグリーンも良いカラーですが、サイズ感で断念してただけに、ライトブルーが出たからって飛びつくのもどうなんでしょうね。

サイズ問題はどうした・・・私の感覚も適当です(笑)

スペックは他のモデルと同じ、価格も同じ100,100円。

また、リーク通りのラバーストラップ仕様などもありますので、一緒にチェックしていきましょう。

T137.407.11.351.00 ライトブルー40mmオートマチック

TISSOT PRX ピーアールエックスパワーマティック80
Late‘70sの金曜日の夜のレトロでクールな空気感と熱気を纏ったタイムピース、TISSOT PRX ピーアールエックスパワーマティック80は、1978年のオリジナルモデルを再解釈し、より洗練させ、より高精度にアップデートしたコレクション。スリムなデザインとエンボスド・チェッカード・ダイアルパターンによってクラスアップしたダイアルが、上質なレトロ感を演出します。

「PR」は””Precise and Robust（高精度かつ堅牢）”を意味し、「X」は””10気圧（100m/330ft）防水””をローマ数字で表現したTissot PRX。直径40mmのケース径に、このモデル最大の特徴であるスリムでソリッドなデザインを維持したケース厚10.93mmを実現しました。

また、滑らかで上質なポリッシュ仕上げのベゼルは、トノー型ケースが描くゆるやかで美しいラインをより際立たせており、ベゼルに見られるポリッシュ仕上げの面取りと垂直方向に走るサテン仕上げを組み合わせることで、Tissot PRXがもつソリッドな質感に柔らかな印象を添えています。

ムーブメントには最長80時間のロングパワーリザーブを備える高精度オートマティックムーブメント、Powermatic 80を搭載。このスイス製ムーブメントには、優れた耐磁性をもつ非磁性合金Nivachron™製ひげゼンマイを搭載してデジタル機器に囲まれた現代生活においても高精度を維持する実用性を備える一方で、ムーブメントが時を刻む様を眺めることができるシースルーケースバックを採用しています。

SKU T1374071135100
重量(g) 138
コレクション T-クラシック
性別メンズ
防水 10気圧防水（100 m/330 ft）
厚さ(mm) 10.9
ケースオプションシースルーケースバック
長さ(mm) 39.50
幅(mm) 40.00
ケース素材 316Lステンレススチールケース
ラグ(mm) 12.00
ケース形状トノ―（樽型）
ガラス素材傷防止加工無反射コーティングサファイアクリスタルガラス
ムーブメントタイプ Automatic
ジュエル(pcs) 23
モデル POWERMATIC 80.111
ムーブメントスイス製オートマティック
キャリバー 11 1/2”’
文字盤 HMsD
ケース径（mm） 25,6
パワーリザーブ最大80時間ロングパワーリザーブ
機能特許取得済みNivachron™製ひげゼンマイ
文字盤カラーライトブルー
文字盤タイプインデックス
ストラップカラーグレー
ストラップ/チェーン品番 T605046447
ブレス素材ステンレススチール
バックル交換可能なクイックリリースブレスレット, プッシュボタン付バタフライクラスプ

T137.407.11.041.01 日本スペシャルパック

T137.407.11.041.01

【日本スペシャルパック】TISSOT PRX ピーアールエックスパワーマティック80
【数量限定・日本限定セット】
付替え可能なレザーストラップ付
パワーマティック80 ムーブメント、ニヴァクロン製ヒゲゼンマイ、最長80時間パワーリザーブ、耐磁性、耐衝撃性、耐熱性
シースルーケースバック
一体型クイックリリースブレスレット

【公式オンラインストア特典】
■オリジナル腕時計ケースプレゼント：時計をご購入された全てのお客様に、オリジナル腕時計ケース（持ち運び用トラベルウォッチケース）をプレゼント。
■送料無料：時計のお届けは、離島も含め全国どこでも送料無料。
■正規保証：2年間の正規保証付き。
■ピックアップサービス：正規カスタマーサービスをご利用の際に、来店不要の「ピックアップサービス」をご利用いただけます。　詳しくはこちらよりご覧ください。
￥103,400-

ストラップ交換がすぐできる日本限定セット。

T137.407.17.051.00 ラバー40mmオートマチック

T137.407.17.051.00

TISSOT PRX POWERMATIC 80
POWERMATIC 80 MOVEMENT: 80 HOURS POWER RESERVE
DIAMETER: 40 MM
SEE-THROUGH CASEBACK
SCRATCH-RESISTANT SAPPHIRE CRYSTAL WITH ANTIREFLECTIVE COATING
INTERCHANGEABLE QUICK RELEASE BRACELET

スポンサーリンク

￥97,900-

ストラップカラーブラック
ストラップ裏面合成素材
表面合成素材
ストラップ/チェーン品番 T603048462
ブレス素材ラバー
バックル交換可能なクイックリリースブレスレット, 標準バックル
Strap length 6h (mm) 122.00
Strap length 12h (mm) 75.00

メタルより軽くフィット感の良いラバーストラップが良い方にはこちら。

T137.410.17.051.00 ラバー40mmクォーツ

T137.410.17.051.00

TISSOT PRX
QUARTZ MOVEMENT
DIAMETER: 40 MM
316L STAINLESS STEEL CASE
SCRATCH-RESISTANT SAPPHIRE CRYSTAL
INTERCHANGEABLE QUICK RELEASE BRACELET

￥59,400-

パワーマティック80じゃなくても良いよ！って方にはコスパの良いクォーツモデル、更にお安いラバーストラップ仕様。

T137.410.11.091.01 ライトグリーン40mmクオーツ

T137.410.11.091.01

TISSOT PRX ピーアールエックス
クォーツムーブメント
インターチェンジャブルクイックリリースブレスレット
ステンレススチールブレスレット

￥64,900-

トレンドカラーのミント系ライトグリーン。40mmのメンズサイズ。パワーマティック版はこのカラーで出ないんですかね？唯一リークとは違ったモデルです。

T137.410.17.011.00 ラバー40mmホワイトクオーツ

T137.410.17.011.00

TISSOT PRX
QUARTZ MOVEMENT
DIAMETER: 40 MM
316L STAINLESS STEEL CASE
SCRATCH-RESISTANT SAPPHIRE CRYSTAL
INTERCHANGEABLE QUICK RELEASE BRACELET

￥59,400-

爽やかな40mmのホワイト文字盤にホワイトラバー。

T137.427.11.011.01 クロノグラフ42mm シルバー×ブルー

T137.427.11.011.01

TISSOT PRX AUTOMATIC CHRONOGRAPH
AUTOMATIC MOVEMENT: UP TO 60 HOURS POWER RESERVE
DIAMETER: 42 MM
316L STAINLESS STEEL CASE
SEE-THROUGH CASEBACK
HOUR AND MINUTE BATON HANDS COATED WITH SUPERLUMINOVA®
SCRATCH-RESISTANT SAPPHIRE CRYSTAL WITH ANTIREFLECTIVE COATING
INTERCHANGEABLE QUICK RELEASE BRACELET

￥261,800-

ブルーパンダ仕様が良いですね。オシャレ。

まとめ
いかがでしょうか？

「【2025年新作】ティソ T137.407.11.351.00 PRX パワーマティック80 40mm ライトブルー￥100,100-」でした。

良いですね。

欲しいな～。

でもですね、やっぱりサイズ問題ありますよ。

38mmのノーデイト、タペストリー文字盤のライトブルーが欲しいですね。

40mmなんですが一体型のケースだと細腕オジサンだと浮いちゃうんです。

手首鍛えようかな？

いろいろ新作出てきましたので、今年もワクワクします。

気になった方はホームページ上に「再入荷した際に通知を受けるには、以下に登録してください。通知を受け取る」なんてありますので、是非。

それではまた！